Glücklicherweise lassen sich die Switches jedoch problemlos beschaffen und auch andere kompatible, die besser sind und mehr Klicks aushalten, sind verfügbar. Ich habe mich auch hier für zwei Kailh GM 8.0 entschieden. Fündig wurde ich auf eBay und es hat mich Fünf Euro für zwei Switches gekostet.

Die Demontage der G502 hat sich leider um einiges aufwendiger gestaltet, als wie es bei den beiden Mäusen zuvor der Fall war. Gestartet bin ich mit der Anleitung von iFixIt (Logitech G502 Lightspeed öffnen) mit der leider nur das Öffnen der Maus beschrieben wird. Um die Pads unterhalb der Maus zu entfernen, habe ich diese zuvor ein paar Minuten auf das Heizbett meines 3D Druckers bei 80 Grad gestellt.

Wie die Maus jedoch demontiert wird, so dass die Switches getauscht werden können, habe ich einem Video auf Youtube (Logitech G502 Lightspeed Switch Replacement) entnommen. Es empfiehlt sich das Video vorab ein mal komplett anzuschauen, um zu sehen, was das so auf einen zukommt. Für ungeduldige sei zu erwähnen, dass bei der Demontage des Mausrads darauf zu achten ist, dass einem die Sprungfedern nicht verloren gehen. Darauf wird im Video erst eingegangen, nachdem das Mausrad demontiert wurde und wenn man vorher pausiert, bekommt man es ggf. zu spät mit.

Bei der Demontage werden sehr viele kleine Schraube herausgedreht und beiseite gelegt. Hier empfiehlt es sich auch, diese nach Schritten zu sortieren, damit diese später auch wieder an Ort und Stelle kommen und man nicht durcheinander kommt. Mir hat es auch geholfen, Fotos von einzelnen Schritten anzufertigen.

Beim Zerlegen der Maus macht diese jedenfalls einen echt wertigen Eindruck. Nahezu alle Teile sind verschraubt, gesteckt oder anders befestigt, so dass fast alles getauscht werden könnte. Klar, der Aufwand ist recht hoch, um an die Switches zu kommen, aber möglich. Warum zum Teufel werden Switches mit geringer Lebenserwartung verbaut? Die jetzt verbauten Kailh Switches sollen 80 Millionen Klicks aushalten. Hoffe das ich noch ein paar Jahre Freude an der Maus haben werde, zumal diese nur ein bis zwei Mal die Woche genutzt wird.

Die Demontage wird auf iFixIt (Corsair Vengeance M65 Mouse Wheel Button Replacement) sehr gut erklärt und lässt sich leicht umsetzen. Für die Demontage wird ein Torx (T6) benötigt, welchen ich leider nicht hatte. Ich habe mir diesbezüglich ein günstiges Set (38Pcs Feinmechaniker Schraubendreher Set) auf Amazon bestellt. Sicherlich nicht das beste Set, war aber ausreichend und macht einen soliden Eindruck.

Verwendetes Werkzeug

• Lötkolben
• kleinen Kreuz-Schraubendreher
• kleinen Schlitz-Schraubendreher (zum Aufhebeln)
• Torx T6
• Lötzinn
• Entlötlitze/Entlötpumpe
• 2x Kailh GM 8.0

Beim Zerlegen und tauschen der Switches bin ich nach der Anleitung von iFixIt vorgegangen: Logitech Anywhere Mouse MX Micro Switch Replacement

Die neuen Switches habe ich bei Amazon bestellt: 2x TS20100F070S Mikroschalter

Werkzeug / Materialien

• Lötkolben
• kleinen Kreuz-Schraubendreher
• Lötzinn
• Entlötlitze/Entlötpumpe
• neue Switches

Der Tausch ist nicht sonderlich schwierig/aufwendig. Man sollte sich nur die Zeit und Ruhe nehmen, die alten Switches ordentlich runter zu bekommen, da die Pads am PCB leicht abreißen können und die Maus so irreparabel wird.

Für meine Version habe ich mir ein paar Teile mit dem 3D Drucker gedruckt, somit wäre ein 3D Drucker von Vorteil!

Bitte beachte, dass die Leuchte/n an 230 V angeschlossen werden und durch einen Elektriker abgenommen werden müssen. Auch sollten solche Arbeiten nur durchgeführt werden, wenn man weiß, was man tut!!!

Der Bau der Leuchten erfolgt über mehrere Tage, bei mir waren es mehrere Wochen, da immer etwas trocknen muss und ich nicht immer Zeit und Lust hatte. Hatte mir vor der Umsetzung leider auch nur wenig Gedanken gemacht gehabt und habe die Teile erst nach und nach zusammengesucht, bestellt und 3D Modelle erstellt.

Am Anfang ist es Ratsam, den Innenrand der Melodi Leuchte mit Malerkrepp abzukleben, da Betonpaste innerhalb später nicht schön aussieht.

Betonpaste vor jeder Verwendung gut aufrühren! Als nächstes wird von außen eine ganz ganz dünne Schicht Betonpaste aufgetragen und 10-24h trocknen gelassen.

Nach der Trockenzeit wird eine weitere, dickere Schicht aufgetragen, die die ganzen weißen Stellen abdeckt (oben bei der Öffnung hatte ich erst mal freigelassen). Hier sollte schon sauber gearbeitet werden und möglichst glatt aufgetragen werden. Dies erleichtert das spätere abschleifen enorm! Im Anschluss wieder 24h trocknen lassen. Man kann die Leuchtenschirme gut auf einer 1,5 l PET Flasche bearbeiten und trocknen lassen, als kleiner Tipp am Rande :).

In der Zwischenzeit können die unteren Außengewinde der Lampenfassungen abgeklebt und mit der Acrylfarbe angesprüht werden. Die Farbe sollte auch ausreichend Zeit zum Trocknen bekommen.

Die Druckteile sollten in der Zwischenzeit auch schon gedruckt werden, insbesondere die für den obigen Abschluss.

Nachdem die Betonpaste ausreichend Zeit zum Trocknen hatte, sollte eine Prüfung erfolgen, ob auch alle Stellen ausreichend bedeckt sind. Dies kann mit einer hellen externen Leuchtquelle erfolgen. Einfach den Schirm von innen beleuchten oder gegen eine helle Quelle halten. Wenn nichts durchscheint hast du sauber gearbeitet, ansonsten musst du noch mal ran und die Stellen nachbessern.

Nun das gedruckte Teil für den oberen Verschluss oben aufsetzen und ausrichten. Im Idealfall setzt ihr dazu noch eine der Lampenfassungen (äußerer Teil) ein. Ich hatte mir noch einen kleinen Spacer gedruckt, um die Lampenfassung nicht zu versauen und auch nicht mit festzukleben. Oben nun schön mit Betonpaste auffüllen und trocknen lassen. Dies dauert leider mehrere Tage bis es vollständig ausgehärtet ist. Nach dem Aushärten, zieht es sich etwas zusammen, so dass man noch mal nachbessern muss.

Wenn die Leuchte äußerlich fertig ist, kann und sollte sie abgeschliffen werden, bis alles schön glatt ist. Malerkrepp wieder entfernen.

Nun kann die Innenseite mit der Kupfer Farbe eingestrichen werden (Farbe vorab ordentlich aufrühren, um die Pigmente ordentlich unterzurühren.). Ich habe dies mit einem der mitgelieferten Schwämmchen des Betonpasten-Sets erledigt. Dazu habe ich den Schwamm immer leicht in die Farbe getaucht und die Innenseite der Leuchte betupft, damit wirklich nur eine dünne Schicht aufgetragen wird und möglichst keine Läufer entstehen. Den Vorgang habe ich 1-2 Mal wiederholt, je nach dem wie sauber ich gearbeitet und alles erwischt habe. Alles gut trocknen lassen.

Auch habe ich den mit dem 3D Drucker gedruckten Innenverschluss von einer Seite mit der Kupfer Farbe angestrichen. Dazu hatte ich es in weiß bzw. transparent gedruckt.

Wenn der Innteil genügend Zeit zum Trocknen hatte und man mit seiner Arbeit zufrieden ist, kann von Außen die Farbe für die Betonoptik aufgebracht werden.

Zu guter Letzt muss die Lampenfassung zusammengebaut und an die Lampe angebracht werden. Ich habe Hülsen auf die Enden der einzelnen Leitungen angebracht und erst dann an die Keramikfassung angeschlossen.