Bestellung bei Banggood aus Tschechien war innerhalb von 4 Tagen bei mir. Der Druck des Fan Duct hat ca. 12h bei mir gedauert, die Platte für den Extruder ca. 3h und das Bracket 50 Minuten.

Part	Ausrichtung	Druckeinstellungen
Satsana_Remix_Titan_Extruder-1.stl		Layer Height: 0.2 Layer Width: 0.2 Infill Density: 20% Generate Support: Yes Support Structure: Tree Support Placement: Touching Buildplate Make Overhanging Printable: No!!!
Satsana_Remix_Titan_Extruder-2.stl		Layer Height: 0.2 Layer Width: 0.2 Infill Density: 70% Generate Support: Yes Support Structure: Tree Support Placement: Touching Buildplate Make Overhanging Printable: No!!!
BLTouch_Bracket_V2.stl		Layer Height: 0.2 Layer Width: 0.2 Infill Density: 70% Generate Support: No Make Overhanging Printable: No!!!

Die Montage der dual Z-Achse hat gute 45 Minuten gedauert und verlief so weit problemlos. Auf den Umbau des Netzteils von unten nach oben habe ich verzichtet und es unterhalb des Druckers belassen. Für die Gewindestange wird allerdings noch Fett benötigt, was dem Umbau Kit leider nicht beiliegt. Glücklicherweise hatte ich noch etwas Liqui Moly LM 47 da.

Für die Montage war es nicht notwendig, die Z-Achse komplett zu demontieren. Einfach die Schrauben an den drei linken Rollen entfernen. Bei der inneren Rolle mit Exzenterschraube muss jedoch noch der Gurtspanner und die drei Schrauben gelöst werden. Schraube raus und längere rein. Gurtspanner wieder montieren. Die Platte mit Führung mittels neuer längerer Schrauben, Spacer und Rollen anbringen, fertig.

Der Umbau auf den neuen Fan Duct mit BLTouch Bracket war unproblematisch und war innerhalb 15 Minuten abgeschlossen. Die Schrauben können zum größten Teil wiederverwertet werden. Lediglich für den frontalen Lüfter und die Montage des BLTouch am Bracket habe ich neue Schrauben und Muttern benötigt.

Die BLTouch- sowie Z-Offsets müssen angepasst werden.

#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -43.65, -10, -1.55 }

-43.65, -10 stammen aus der Beschreibung von Thingiverse, die -1,55 habe ich selber ermittelt. Das Druckbett musste bei mir auch wieder manuell ausgerichtet werden. Mein Vorgehen war wie folgt:

1. Optional: Offsets in der Marlin Config anpassen, kompilieren und wieder flashen.
2. FW Einstellungen resetten: M502
3. Speichern: M500
4. Wenn „-43.65, -10“ nicht in 1. gesetzt, muss dies wieder über den EEPROM Editor in Octoprint gesetzt werden.
5. Z-Offset auf -2 stellen und über „Auto Home“ Kalibrieren.
6. Alle 4 Ecken und Mitte manuell ausrichten.
7. Z-Offset nochmals überprüfen und nachbessern.
8. UBL Mesh abfahren lassen

Umbau auf direct Extrusion

Der Umbau auf direct Extrusion war leider nicht ganz so easy, wie einfach nur den Fan-Duct zu tauschen. Der Fan-Duct musste dafür wieder demontiert und die oberen Rollen am Hotend entfernt werden. Danach die Spacer in den Bohrungen der Extruder Platte einsetzen und wieder mit den Rollen anbringen. Der Titan Extruder wird Schritt für Schritt wieder montiert. Der ursprüngliche Motor von Creality kann leider nicht mehr verwendet werden, da dieser zu fett ist. Es wird ein Motor im Pancake design benötigt. Während der Montage des Titan Extruders muss auch schon der Bowden Schlauch (vorher auf richtig Länge kürzen) eingesetzt werden. Dies hat sich bei mir recht schwerlich gestaltet und hat viel Überzeugungskraft gekostet, letztendlich aber geklappt. Ist der Titan Extruder wieder richtig zusammengesetzt kann der Fan-Duct wieder montiert werden.

Ich habe den Pancake Stepper von Trianglelabs montiert, welcher beim Titan Extruder dabei lag. Das Kabel ist leider fest am Stepper montiert und hat den falschen Stecker (kann aber angeschlossen werden, sitzt nur zu locker – reicht aber zum Testen). Zudem kommt auch noch, dass das Kabel viel zu kurz ist und verlängert werden muss.

Kabel verlängern

Da ich leider kein JST Crimp Werkzeug besitze, habe ich alles mit einer Spitz-Zange gecrimpt. Dauert etwas länger, funktioniert aber auch ganz gut.

E-Steps kalibrieren

Kalibriert nach bekannter Methode, nur durch die heiße Düse gejagt und mit verringerter Geschwindigkeit (F200).

Filament oben rein, 120 mm rausgucken lassen, abschneiden und extruden (G1 E100 F200) lassen. Rest oben nachmessen, von 120 abziehen und mit bekannter Formel (aktueller Wert * 100 / extrudierte Menge in mm = neue E-Steps) berechnen.

Für meine Version habe ich mir ein paar Teile mit dem 3D Drucker gedruckt, somit wäre ein 3D Drucker von Vorteil!

Bitte beachte, dass die Leuchte/n an 230 V angeschlossen werden und durch einen Elektriker abgenommen werden müssen. Auch sollten solche Arbeiten nur durchgeführt werden, wenn man weiß, was man tut!!!

Der Bau der Leuchten erfolgt über mehrere Tage, bei mir waren es mehrere Wochen, da immer etwas trocknen muss und ich nicht immer Zeit und Lust hatte. Hatte mir vor der Umsetzung leider auch nur wenig Gedanken gemacht gehabt und habe die Teile erst nach und nach zusammengesucht, bestellt und 3D Modelle erstellt.

Am Anfang ist es Ratsam, den Innenrand der Melodi Leuchte mit Malerkrepp abzukleben, da Betonpaste innerhalb später nicht schön aussieht.

Betonpaste vor jeder Verwendung gut aufrühren! Als nächstes wird von außen eine ganz ganz dünne Schicht Betonpaste aufgetragen und 10-24h trocknen gelassen.

Nach der Trockenzeit wird eine weitere, dickere Schicht aufgetragen, die die ganzen weißen Stellen abdeckt (oben bei der Öffnung hatte ich erst mal freigelassen). Hier sollte schon sauber gearbeitet werden und möglichst glatt aufgetragen werden. Dies erleichtert das spätere abschleifen enorm! Im Anschluss wieder 24h trocknen lassen. Man kann die Leuchtenschirme gut auf einer 1,5 l PET Flasche bearbeiten und trocknen lassen, als kleiner Tipp am Rande :).

In der Zwischenzeit können die unteren Außengewinde der Lampenfassungen abgeklebt und mit der Acrylfarbe angesprüht werden. Die Farbe sollte auch ausreichend Zeit zum Trocknen bekommen.

Die Druckteile sollten in der Zwischenzeit auch schon gedruckt werden, insbesondere die für den obigen Abschluss.

Nachdem die Betonpaste ausreichend Zeit zum Trocknen hatte, sollte eine Prüfung erfolgen, ob auch alle Stellen ausreichend bedeckt sind. Dies kann mit einer hellen externen Leuchtquelle erfolgen. Einfach den Schirm von innen beleuchten oder gegen eine helle Quelle halten. Wenn nichts durchscheint hast du sauber gearbeitet, ansonsten musst du noch mal ran und die Stellen nachbessern.

Nun das gedruckte Teil für den oberen Verschluss oben aufsetzen und ausrichten. Im Idealfall setzt ihr dazu noch eine der Lampenfassungen (äußerer Teil) ein. Ich hatte mir noch einen kleinen Spacer gedruckt, um die Lampenfassung nicht zu versauen und auch nicht mit festzukleben. Oben nun schön mit Betonpaste auffüllen und trocknen lassen. Dies dauert leider mehrere Tage bis es vollständig ausgehärtet ist. Nach dem Aushärten, zieht es sich etwas zusammen, so dass man noch mal nachbessern muss.

Wenn die Leuchte äußerlich fertig ist, kann und sollte sie abgeschliffen werden, bis alles schön glatt ist. Malerkrepp wieder entfernen.

Nun kann die Innenseite mit der Kupfer Farbe eingestrichen werden (Farbe vorab ordentlich aufrühren, um die Pigmente ordentlich unterzurühren.). Ich habe dies mit einem der mitgelieferten Schwämmchen des Betonpasten-Sets erledigt. Dazu habe ich den Schwamm immer leicht in die Farbe getaucht und die Innenseite der Leuchte betupft, damit wirklich nur eine dünne Schicht aufgetragen wird und möglichst keine Läufer entstehen. Den Vorgang habe ich 1-2 Mal wiederholt, je nach dem wie sauber ich gearbeitet und alles erwischt habe. Alles gut trocknen lassen.

Auch habe ich den mit dem 3D Drucker gedruckten Innenverschluss von einer Seite mit der Kupfer Farbe angestrichen. Dazu hatte ich es in weiß bzw. transparent gedruckt.

Wenn der Innteil genügend Zeit zum Trocknen hatte und man mit seiner Arbeit zufrieden ist, kann von Außen die Farbe für die Betonoptik aufgebracht werden.

Zu guter Letzt muss die Lampenfassung zusammengebaut und an die Lampe angebracht werden. Ich habe Hülsen auf die Enden der einzelnen Leitungen angebracht und erst dann an die Keramikfassung angeschlossen.

Bei meinem Titan Extruder war leider keine Montageanleitung dabei, habe aber was passendes im Netz finden können: 1.75mm Bowden Titan Assembly – nur halt auf englisch (sollte hoffentlich kein Problem sein). Für die Konfiguration der Firmware gibts weiter unten bei Punkt 20 auch noch einen Konfig HowTo. Habe mich bei meinem Ender dafür entschieden, den Stepper Motor nicht zu tauschen und den alten von Creality wieder anzuschließen, musste trotzdem ein paar Sachen in Marlin anpassen, da die Übersetzung vom Motor auf die Mechanik anders ist.

Alte Werte (des original Extruders)

#define INVERT_E0_DIR false
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 400, 100 }

Neue Werte

#define INVERT_E0_DIR true
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 400, 407.93 }

Ohne INVERT_E0_DIR true wurde das Filament nach hinten gezogen und kam nicht vorne raus. Die 407.93 sind die E-Steps, die ich für meinen Drucker ermittelt habe.

Der beiliegende Stepper braucht laut Anleitung vermutlich 837 E-Steps und der original Stepper von Creality 400 (welchen ich wieder verbaut habe). Habe also bei 400 angefangen und extrudieren lassen. Per Display und Menu ist es leider recht müßig das einzustellen, da hier nur extrem langsam extrudiert wird. Über Octoprint ging dies aber recht fix. Weiter unten steht dazu.

Firmware einstellen und flashen

Wir sollten erst mal als Basis mit den Default Werten hantieren. Dazu am Besten erst mal die Configuration.h öffnen und anpassen.

Configuration.h

#define INVERT_E0_DIR true
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 400, 400 }

Kompilieren und flashen. Wie geflasht wird sollte bekannte sein, kann aber auch hier (Ender 3 V2 Marlin Firmware flashen) nachgelesen werden.

Extruder per Octoprint kalibrieren

Ich bin inzwischen richtiger Octoprint Fan geworden und möchte es auch nicht mehr missen. Die Befehle lassen sich easy damit an den Drucker senden, kannst aber auch Pronterface oder so verwenden.

PETFE Tube vom Extruder abziehen. GCode senden, damit kalt extrudiert werden kann.

M302 S0 

E-Stepper auf 0 setzen.

G92 E0

Filament so weit durchschieben, dass es noch bündig mit dem Extruder Ausgang ist. 100 mm Filament auswerfen lassen

G1 E100 F1500

und mit einem digitalen Messschieber oder Lineal nachmessen, ob es auch 100 mm sind. Wenn es weniger oder mehr sind, richtigen Wert berechnen. E100 steht für Extruder 100 mm und F1500 ist die Geschwindigkeit, dass es auch zügig extrudiert wird.

Berechnung

eingestellte E-Steps * 100 / gemessene Länge = neue E-Steps
400 * 100 / 98,05 = 407,95

Somit wäre 407,95 der neue E-Step. Dieser Wert kann jetzt einfach im EEPROM per Editor von Marlin EEPROM Editor eingetragen und gespeichert werden. Lass dich nicht irritieren, ich habe ursprünglich mit anderen Werten gerechnet, daher steht bei mir ein anderer Wert.

Tweaking / Probleme Beheben

Hilfe, mein Extruder quietscht, knarzt, knackt oder hört sich einfach wie eine alte Tür an.

Bei mir haben leider ein paar Dinge zu echt nervigen Geräuschen geführt. Er hat sehr gequietscht, laut geknackt und geknarzt. Also erst mal prüfen, ob richtig zusammengebaut war. War er bei mir, also weiter.

1. Prüfe, ob der Extruder richtig zusammengebaut und montiert ist. Auch, dass die Schraube an den Kugellagern nicht zu feste gezogen ist!
2. Bei mir kommt das Filament von oben und hat etwas Zug beim Feeden auf den Kunststoff gegeben. Habe dafür dann einen Adapter mit Rolle gedruckt und vorgesetzt.
3. Der Idler-Arm in der Mitte von meinem Stepper Motor sitzt nicht Mittig an der Abdeckung vom Feeder bzw. ist nicht breit genug. Also berührt beim Drehen den Kunststoffdeckel. Hier habe ich erst versucht eine kleine Unterlegscheibe über den Idler-Arm zu legen, hat auch funktioniert und er war leise. Ist nur leider keine optimale Lösung, da der Deckel so etwas gebogen wird und später auch mehr Kraft auf diesen wirkt. Eine weitere Möglichkeit wäre direkt zwischen Halterung und Stepper jeweils an jedem Gewinde Unterlegscheiben zu montieren, dass der Stepper generell weiter unten sitzt und der Idler-Arm nicht so weit hoch kommt. Die letzte mir eingefallene Möglichkeit, die ich schlussendlich gewählt habe, ist die Öffnung die auf dem Idler-Arm vom Stepper sitzt zu erweitern. So sitzt der Stepper und Deckel plan und der Idler-Arm kann sich frei drehen.

Nach längerem erfolglosen Debuggen und zigfachem Flashen der Firmware, bin ich letztendlich dazu übergegangen, auf die aktuelle 2.0.8.1 upzudaten. Hier wurden einige Fehler behoben und weitere Features wie der UBL Mesh Wizzard hinzugefügt. Leider ist das aktualisieren und übernehmen der eigenen Konfiguration immer müßig, dennoch war es die ganze Arbeit allemal wert. Alleine schon wegen einem funktionierenden UBL Leveling.

Optimierung / Migration

Wie oben schon erwähnt, bin ich vom Datenstand der 2.0.7.2 auf die 2.0.8.1 gewechselt. Ich hatte also vorher schon ein lauffähiges halbwegs passabel ausgerichtetes Druckbett. Dennoch habe ich manuell mein Druckbett erneut ausgerichtet, also alle 4 Ecken und die Mitte mittels vorgefertigtem GCode angefahren, Blatt drunter und fertig.

Die Migration der Konfiguration hat etwas länger gedauert, habe aber mal der Einfachheit halber meine Configs nach GitHub gepusht. Du kannst sie dir hier angucken: Ender 3 V2 Marlin Configurations Beachte aber das du dir die Firmware fürs Display aus vom Marlin Repo ziehst.

Configuration_adv.h

/**
   * Danger: Don't activate 5V mode unless attached to a 5V-tolerant controller!
   * V3.0 or 3.1: Set default mode to 5V mode at Marlin startup.
   * If disabled, OD mode is the hard-coded default on 3.0
   * On startup, Marlin will compare its eeprom to this value. If the selected mode
   * differs, a mode set eeprom write will be completed at initialization.
   * Use the option below to force an eeprom write to a V3.1 probe regardless.
   */
  #define BLTOUCH_SET_5V_MODE

Configuration.h

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 400, 100.0 } //hier habe ich meinen Extruder auf 100 gestellt

//#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
#define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING

#define BLTOUCH

#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -44, -6, 0 }
#define XY_PROBE_FEEDRATE (125*60)

// #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
#define AUTO_BED_LEVELING_UBL

#define ENABLE_LEVELING_AFTER_G28

#define G26_MESH_VALIDATION

#define MESH_INSET 10

#define Z_SAFE_HOMING

#define NOZZLE_PARK_FEATURE

Werte bitte nicht einfach blind übernehmen und prüfen, ob alles für dein Setup passt! Firmware wie gewohnt kompilieren und flashen. Falls du nicht weißt wie, guck einfach mal hier (Marlin Firmware flashen) rein.

Druckbett automatisch ausrichten lassen

Dank UBL Mesh kann der Drucker nun automatisch bis zu 100 Testpunkte abfahren, ausmessen und abspeichern. Vor der Messung sollte das Druckbett immer auf Drucktemperatur aufgeheizt sein, da es sich je nach Temperatur anders ausdehnt. Bei mir sind es z.B. bei 60 °C ein BLTouch to Nozzle Offset von -2.74 mm und bei 75 °C -2.75 mm.

Das UBL Leveling sollte immer dann ausgeführt werden, wenn du am Drucker etwas änderst oder er einen anderen Standort bekommt. Für das automatisierte Leveling wird der Befehl ‚G29 P1′ an den Drucker gesendet. Dies kann z.B. per Pronterface etc. oder GCode Datei gemacht werden. Ich habe mir für meine unterschiedlichen Drucktemperaturen GCode Files angelegt, die ich je nach Standort und Material vorm Drucken ausführe. Ändert sich nichts am Standort oder Setup, braucht das Leveling auch nicht mehr angeworfen zu werden. Meine GCodes findest du hier: UBL Leveling GCodes. Wichtig ist, dass ENABLE_LEVELING_AFTER_G28 aktiv i st, damit die gemessenen Werte auch gespeichert und nach dem Homing wieder geladen werden. Geprüft werden kann es per Pronterface mit dem Befehlen ‚G28‘ gefolgt von ‚G29 T‘, die angezeigte Matrix darf nicht leer sein.

Bei mir wurden Messungen bis Probe 81 durchgeführt, somit fehlen 20 Messungen. Entweder braucht der Drucker nicht mehr oder es sind aufgrund der Druckbettgröße / Konfiguration nicht mehr möglich.

Parallel dazu habe ich auch noch einen alten Raspberry Pi aus der Schublade gekramt und die aktuelle Version von Octopi / Octoprint installiert und eingerichtet. Dies vereinfacht mir meine Abläufe nochmals um ein vielfaches und ich möchte es auch nicht mehr missen.

Jetzt sollte ein immer perfekt ausgerichtetes Druckbett kein Problem mehr darstellen! Mein persönlicher Dank geht an „derchristian“, der mir UBL empfohlen hat und beim Debugging und Einstellen geholfen hat.

Update 15.05.2021 mit neuer Erkenntnis!
Hatte keinen Probe Offset für den BLTouch gesetzt (#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -44, -6, 0 }). Das hatte ich gemerkt, als ich auf AUTO_BED_LEVELING_UBL umgestellt habe und „G29 P1“ mir die Nozzle schön ins Druckbett gehämmert hat, da der BLTouch ausserhalb des Druckbetts gelandet war

Heute habe ich endlich geschafft den BLTouch für meinen Ender 3 V2 nachzurüsten. Da ich aktuell schon meinen Ender 3 V2 mit Marlin betreibe, habe ich bereits schon Marlin für meinen Drucker konfiguriert. Falls du diesen Schritt noch nicht erledigt haben solltest, solltest du erst mal hier (Creality Ender 3 V2 – Marlin Firmware flashen) weiterlesen.

Achtung:
Mein BLTouch ist die aktuelle Version 3.1, was bei Erstellung des Beitrages die aktuellste Version ist. Achte auf jeden Fall bei den Config Parametern darauf, dass du manche Sachen nur aktivierst, wenn du auch den richtigen BLTouch dafür hast! Andernfalls kannst du dir den BLTouch und/oder Drucker zerstören!

Des Weiteren hat mein BLTouch ein Kabel mit 5er Anschlussbuchse. Wenn du ein getrenntes (3 und 2) hast, brauchst du ggf. andere Setting!

Configuration_adv.h

/**
 * Babystepping enables movement of the axes by tiny increments without changing
 * the current position values. This feature is used primarily to adjust the Z
 * axis in the first layer of a print in real-time.
 *
 * Warning: Does not respect endstops!
 */
#define BABYSTEPPING

/**
 * Danger: Don't activate 5V mode unless attached to a 5V-tolerant controller!
 * V3.0 or 3.1: Set default mode to 5V mode at Marlin startup.
 * If disabled, OD mode is the hard-coded default on 3.0
 * On startup, Marlin will compare its eeprom to this value. If the selected mode
 * differs, a mode set eeprom write will be completed at initialization.
 * Use the option below to force an eeprom write to a V3.1 probe regardless.
 */
#define BLTOUCH_SET_5V_MODE

Configuration.h

// Force the use of the probe for Z-axis homing
/**
 * Enable this option for a probe connected to the Z-MIN pin.
 * The probe replaces the Z-MIN endstop and is used for Z homing.
 * (Automatically enables USE_PROBE_FOR_Z_HOMING.)
 */
//#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN

// Force the use of the probe for Z-axis homing
#define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING

/**
 * The BLTouch probe uses a Hall effect sensor and emulates a servo.
 */
#define BLTOUCH

#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28
#define Z_SAFE_HOMING
#define NOZZLE_PARK_FEATURE

#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -44, -6, 0 }

Firmware kompilieren

Wenn alles richtig konfiguriert ist, einfach wieder auf den Haken klicken und einen aktuellen Build aus der aktuellen Konfiguration erstellen.

BLTouch montieren

Die Montage ist eigentlich ganz gut in der beiliegenden Anleitung beschrieben. Hier aber, wie ich vorgegangen bin.

1. Z-Achse vorsichtig etwas nach oben verschieben und das Druckbett nach hinten schieben.
2. Auf der linken Seite des Enders die rechte Schraube unter dem Druckbett rausdrehen
3. Ender vorsichtig auf die linke Seite kippen und die drei Schrauben unten (linke Seite wo auch der SD Karten Schacht ist) lösen, im Deckel bzw. an der Abdeckung ist ein Lüfter montiert, also vorsichtig abnehmen.
4. Kabel des Z-Proble Sensors lösen und von oben vorsichtig nach oben ziehen, bis der Stecker nicht mehr weiter geht. Bei mir war der Stecker festgeklebt, also vorsichtig erst mal den Kleber entfernen/lösen.
5. Neues Kabel vom BLTouch an der freien Stelle neben dem Display Kabel anschließen.
6. Kabelbinder, da wo die Kabel aus dem Schacht laufen und hinten wo die Kabel ab Boden des Ender befestigt sind, vorsichtig auftrennen.
7. Habe bei mir dann das eine Ende durch den dicken Kabelschlauch nach oben hin durchgeschoben, durch denn dünnen Kabelschlauch bin ich leider nicht gekommen.
8. Die durchgeschnittenen Kabelbinder durch neue ersetzen und Bodenklappe wieder anstecken und Ender vorsichtig wieder hinstellen. Festschrauben erst später.
9. Halterung des BLTouchs am Schlitten der Z-Achse befestigen (2x M3 8).
10. BLTouch an der Halterung montieren (2x M3 6).
11. Kabel anschließen
12. Kabel mit Kabelbinder am anderen Kabel befestigen und zu langen Part unten im Mainboard Fach des Enders verstauen.
13. Abdeckung unterhalb des Enders wieder festschrauben.
14. Von oberen Abdeckung vom Mainboard die Schraube lösen, bei der das Z-Probe Kabel an der Seite nach unten verläuft und nach oben hin entfernen.
15. Z-Probe abbauen.

Firmware flashen

1. Die zuvor kompilierte Firmware auf eine leere SD Karte kopieren
2. SD Karte in den Drucker stecken
3. Drucker einschalten
4. So lange warten, bis das normale Menü erscheint. Es sollte unten ein neuer Punkt erschienen sein: Level

Drucker kalibrieren

Leider muss man noch ein wenig Hand anlegen, um für BLTouch alles richtig einzustellen. Zumindest musste ich es machen. Dazu habe ich erst mal das Druckbett an allen 4 Stellschrauben so weit nach unten wie möglich geschraubt (ohne die Federn zu stark zu komprimieren) und dann folgende Schritte immer wieder durchgeführt:

1. Menü ‚Auto Home‘ ausrichten.
2. Menü ‚Z-offset‘ ins negative gebracht bzw. justiert.
3. Blatt Papier unter die Nozzle geschoben und übers Menü ‚Move -> Move Z‘ auf 0. Hier muss man drauf achten, dass man das Papier nicht unter dem BLTouch hat, da man sonst den Abstand nie kalibriert bekommt.
4. Menü ‚Auto Home‘ ausrichten.
5. Test, ob Papier an Nozzle kratzt.

Ich habe mich für dieses Kit (Creality V3.1 BLTouch Kit) hier entschieden und eigentlich damit gerechnet, irgendeinen Klon oder ähnliches zu erhalten, da als Hersteller „Mefine“ angegeben wurde. Dem scheint aber nicht so. Es wurde ein Karton mit Creality Aufdruck geliefert. Der BL Touch selbst ist vom Hersteller Antclabs in der aktuellen Version 3.1.

Inhalt

• BLTouch
• Ersatzspitze
• 3 Halterungen
• 4 Kabelbinder
• 4 Schrauben
• Verbindungskabel
• Anleitung + Werbung

Einbau / Montage

Ist im Beitrag für die Konfiguration von Marlin gelandet: Marlin 2.0 und BLTouch 3.1 für Ender 3 V2

Marlin Firmware anpassen und flashen

Habe den Part mit der Konfiguration der Marlin Firmware in einen neuen Beitrag ausgelagert. Hier gehts zum Beitrag: Marlin 2.0 und BLTouch 3.1 für Ender 3 V2

Habe dann kurzerhand mein erstes 3D Model zum Drucken erstellt. Fürs erste ist es denke ich recht passabel geworden und passt auch schon ganz gut. Leider ist mein Drucker noch nicht richtig Kalibriert und druckt Schrägen noch nicht so schön. Hat aber 1a gepasst. Model habe ich auch schon bei Thingiverse hochgeladen, muss aber noch 24h warten, bis ich Sachen dort veröffentlichen kann. Jetzt auch auf Thingiverse verfügbar: hier

Druckeinstellungen

Material: PLA von Material4Print staubgrau 1.75mm
Infill: 30%
LW: 0.32
LH: 0.1
FLOW: 90%

Wobei für dich vermutlich nur der Infill von Interesse sein wird

Download

Anzeichen für klemmende / schwergängige Z-Achse

• Rollen am Hotend bilden Abrieb. Sieht aus als wenn die Rollen an den Seiten Staub ansetzen.
• Untere Layer haben an den Drucken Wülste an Filament
• Drucke sind niedriger als sie sein sollen

Z-Achse kalibrieren

Wer keine Lust darauf hat oder keinen digitalen Messschieber besitzt, kann natürlich auch per try and error den Abstand ermitteln. Dazu einfach dann zum Abschnitt „Abstandshalter drucken“ springen und diverse Dicken ducken. Zu beachten ist aber, dass die mm vermutlich nicht erreicht werden.

Benötigte Hilfsmittel

• Digitaler Messschieber. Ich habe den hier: Amazon Link
• Inbus, um die Verbindungsschrauben am Stepper Motor zum Rahmen zu lösen
• Inbus, um die Schraube am Stepper Motor für die Stange zu lösen (unter Umständen)
• Stück Papier
• Stift
• Schere

1. Unteren Abstand der Stange (an dem der Extruder sitzt) beim Stepper Motor zum Rahmen messen und notieren.
2. Z-Achse nach ganz oben Fahren und hier auch den Abstand von Stange zu Rahmen messen und notieren.
3. Differenz ermitteln
4. Stück Papier so lange falten und Dicke mit dem Messschieber messen, bis du an den ermittelten Wert herankommst und einen Streifen ausschneiden.
5. Verbindungsschrauben vom Stepper Motor zum Rahmen so weit lösen, bis der Papierstreifen dazwischen passt. Zwischen die beiden Schrauben stecken und wieder festziehen.
6. Das Druckbett muss wieder neu ausgerichtet werden! Drucker einschalten, im Menü auf Preheat PLA gehen und aufheizen lassen. Ausrichtung des Druckbetts starten
7. Testdruck starten, begutachten und Höhe messen. Wenn das Ergebnis noch nicht stimmt, eine Lage Papier hinzufügen oder entfernen. Das so oft wiederholen, bis die Drucke Fehlerfrei sind und auch kein Abrieb mehr an den Rollen entsteht

Bei mir war es unten ein Abstand von 44,61 mm und oben 45,59. 45,59 – 44,61 = 0,98. Quasi knapp ein Millimeter Differenz.

Abstandshalter drucken

Um jetzt nicht immer das Stück Papier am Drucker zu haben, empfiehlt es sich, einen Abstandshalter zu drucken. Dazu gibt es netterweise auf Thingiverse (Ender Stepper Spacer) ein 3D Model in verschiedenen Stärken. Einfach die passende Stärke auswählen, drucken und einbauen. Wenn der Drucker noch nicht mittels Papier justiert wurde, empfiehlt es sich, die nächst höhere Dicker zu nehmen oder das 3D Model anzupassen, damit es am Ende die richtige Dicke hat.

Disclaimer:
Wie immer habe ich die Anleitung nach bestem Wissen und Gewissen verfasst und übernehme keine Verantwortung für eventuelle Schäden die durch das Flashen, Komilieren, etc. entstehen können.

Benötigte Hilfsmittel / Software / Gerätschaften

• Einen PC mit Visual Studio Code: Link
• Aktuelle Marlin Firmware: Link in meinem Fall war es Version 2.0.7.2
• Aktuelle Beispiel Konfigurationsdateien: Link in meinem Fall war es Version 2.0.7.2
• Eine leere SD Karte
• Kartenlesegerät
• Mitgeliefertes Werkzeug von Ender oder anderes passendes
• Wissen, welche Ender 3 V2 Motherboard Version du hast.

Revision des Motherboards herausfinden

Hierzu muss leider der Drucker aufgeschraubt werden. Dies kann man am einfachsten von unten machen. Dazu auf der Unterseite (beim SD Schacht) die 3 Schrauben lösen und vorsichtig die Abdeckung lösen. Hier ist der Lüfter angeklebt. In der Mitte des Boards steht die Revision.

Visual Studio Code (VSC) / IDE einrichten

Wenn noch nicht gemacht müssen wir VSC herunterladen und installieren. Dazu einfach oben den Link anklicken und die Version für deinen Rechner downloaden.

Danach die aktuelle Version der Marlin Firmware und die Beispiel Konfigurationsdateien downloaden und entpacken. Von den Beispiel Konfigurationsdateien werden die des Ender 2 V2 benötigt. Diese findest du unter „Configurations-2.0.7.2/config/examples/Creality/Ender-3 V2“.

Folgende Dateien müssen nach „Marlin-2.0.7.2/Marlin“ kopiert und ersetzt werden.

• Configuration.h
• Configuration_adv.h

Nun per Visual Studio Code den entpackten Ordner öffnen.

Wenn ihr in der linken Navigtion nicht das Symbol von PlatformIO seht, müsst ihr das Plugin noch installieren.

Danach dann VSC neustarten.

Konfiguration für Ender 3 V2 anpassen

Nun die „platformio.ini“ aus dem Hauptordner im VSC öffnen. Hier muss die Zeile mit den „default_envs“ angepasst werden

default_envs = STM32F103RET6_creality

Configuration.h

Validiere, ob du auch die Version aus dem Konfigurationsorder genommen hast. Dies kannst du am besten an der Zeile mit „CONFIG_EXAMPLES_DIR“ erkennen.

#define CONFIG_EXAMPLES_DIR "Creality/Ender-3 V2"

Wenn richtig validiert wurde, muss der Wert für „#define MOTHERBOARD“ auf die Revision deines Ender 3 V2 Motherboards angepasst werden. Aktuell befinden sich Drucker mit Revision „4.2.2“ und Revision „4.2.7“ im Umlauf.

Revision 4.2.2

#define MOTHERBOARD BOARD_CREALITY_V4

Revision 4.2.7

#define MOTHERBOARD BOARD_CREALITY_V427

Configuration_adv.h

Hier musste ich nichts anpassen, einfach nur wieder anhand „CONFIG_EXAMPLES_DIR“ validieren, dass die richtige Konfigurationsdatei vorliegt.

#define CONFIG_EXAMPLES_DIR "Creality/Ender-3 V2"

Marlin kompilieren / bauen

Hierzu einfach auf das PlatformIO Icon in der linken Seitennavigation klicken und dann oben unter Default/General auf „Build All“ drücken oder unten im Footer (blaue Leiste) auf den Haken klicken.

Display Firmware flashen

1. Drucker vom Strom nehmen
2. Display abbauen
3. Die vier Schrauben hinten am Display lösen und die Rückseite entfernen.
4. SD Karte Fat32 formatieren
5. Den Ordner „DWIN_SET“ von „Configurations-2.0.7.2/config/examples/Creality/Ender-3 V2“ auf die SD Karte kopieren.
6. SD Karte hinten in den SD Karten Slot stecken
7. Display wieder mit Kabel am Drucker befestigen
8. Drucker anschließen und einschalten
9. Display wird blau und danach orange. Wenn das Display orange ist, kann der Drucker wieder ausgeschaltet werden.

Marlin Firmware flashen

Achte darauf, dass du nicht 2 Mal die selbe Firmware flashst, also nicht 2 Mal eine Firmware mit gleichen Namen flashen! Der Bootloader merkt sich den Namen und du erhälst einen weißen Bildschirm! Hier der Hinweis aus der Marlin Readme:
The bootloader which handles flashing new firmware on this board remembers the last filename you used. Therefore, to flash the compiled firmware binary onto the board you must give the „firmware.bin“ file on the SD card a unique name, different from the name of the previous firmware file, or you will be greeted with a blank screen on the next boot.

1. Drucker ausschalten
2. SD Karte Fat32 formatieren
3. Die kompilierte Firmware auf die SD Karte kopieren, außer den beiden Dateien sollte nichts auf der SD Karte sein. Diese findest du im Order „Marlin-2.0.7.2/.pio/build/STM32F103RET6_creality„. Versteckte Order und Dateien kannst du dir beim Mac mit „Command + Shift + .“ anzeigen lassen. Die Dateien werden beim erfolgreichen Kompilieren mit aktuellem Datum und Uhrzeit benannt und sollten nicht umbenannt werden. Bei mir heißen sie
   firmware-20210406-222330.bin und firmware-20210406-222330.elf
4. SD Karte in den Drucker einsetzen
5. Drucker einschalten und warten, bis das Menü angezeigt wird.
6. Im Menü navigieren und validieren, dass die Firmware geflasht wurde.